百年日旅史走過的軌跡：我讀《照見日本：從明治到現代，看見與被看見的日本觀光150年史》

 

2019年，殘暑的東京。午後，頂著日照，在門前仲町附近的BOOKOFF，店取了幾本二手書，內田宗治的《外国人が見た日本 「誤解」と「再発見」の観光150年史》就是其中之一。當新冠疫情的鐵幕，封鎖了過往自由旅行的通路，紙上的旅行史閱讀，就成了封關期間的慰藉。

現職為自由文字工作者的內田宗治，以其過去擔任旅遊指南系列書主編，與產經記者的背景，在2018年出版了這部追索日旅史前世與今生的著作，近日以《照見日本：從明治到現代，看見與被看見的日本觀光150年史》的書名，在台推出繁中版。

作者將區域鎖定在日本列島(不包括帝國時期的殖民地)，以訪日的歐美人士為主要分析對象，追索了從幕末至今的一百多年間的日旅史，藉此反思近年訪日外客的爆炸，及其衍生的風險與考驗，並展望當時東奧即將在2020年華麗登場的背景下，未來的觀光發展該往何處去。

幕府走向開國，逐漸解封的日旅政策

19世紀中葉，日本在培里艦隊的強勢叩關下，「開國」成為德川幕府定調的方針。幕府陸續與歐美列強締約，開放各項利權，「旅行權」也是其中之一。

不過，日本從幕末到明治初，對外國人在境內的旅行活動，採取的是逐漸解封的政策。此乃有鑑於清國在英法聯軍吞敗之後，天津條約已全面賦予外國人自由在內地旅行、通商與傳教的權利，此後也衍生各種不同程度的邊防安全、商貿利權、仇外等隱憂。

幕府最初在橫濱、神戶等開港場的外國人居留地，設置固定範圍內的「遊步」許可；進入1870年代，明治政府開始核發「內地旅行免狀」，給予有療養或學術研究需要的外國人；直到1890年代末，日本欲與列強交涉條約改正，作為交換，至此全面開放外國人在境內自由旅行。

1878年，為了療癒疾病來到日本的英籍旅行家伊莎貝拉博兒(Isabella Lucy Bird)，就是在旅行免狀制度之下，透過英國駐日公使巴夏禮(Sir Harry Smith Parkes，在此前曾任駐清公使)的協助下，取得一張沒有時間與範圍限制的內地遊歷護照，就此展開為期數月的東北、道南奧地之旅。

其實日本在開國之前，並非沒有外國人在境內旅行。例如長崎出島的荷蘭商館成員，有比照諸大名的「參勤交代」，定期前往江戶晉見將軍的「參府」活動；或是來自朝鮮的「通信使」。兩者在日本境內的旅行經路與觀覽景點，在幕府強勢的主導下，不至改變原有的旅行秩序與文化。

但是開國之後，各式各樣的外國人群體，尤其以先進政經文化優位之姿，來日居留、旅行的西方人，不時挑戰當局設下的「遊步」範圍，越界旅行時有所聞；或以療病、研究為名申請旅行免狀，實則為了深入內地從事休閒遊憩，使原本意欲約束外人的旅行規制，逐漸形同具文。

諸如軍官、外交使館人員、探險家、學者、商人等，族繁不及備載。這些外人或因公務，與尋訪秘境的自然、人文，在列島間縱走移動；或基於避暑、度假、遊憩的需要，在當地尋覓涼爽、休暇的樂土；當然也有城郊之間的放空小旅行。

日旅的過去，你我來不及參與，但現在與未來會奉陪到底

19世紀中葉以降，除了來自歐美的旅日/訪日人士之外，以東亞地區來說，像是清國或朝鮮的外交成員、知識份子；曾經是日本帝國治下的台灣人；還有1930年代的民國，曾有一群瘋過日旅的城市中產階級。二戰後，從廢墟中重建的日本，相繼迎來駐日佔領軍的觀光潮，與高度經濟成長時期，以歐美背包與團體旅行為主力的訪日客群。

而近年，來自亞洲各國的遊客，尤其是台、韓、港、中，成為日旅的大宗。根據日本觀光局(JNTO)的2017年的統計，上述國家的訪日遊客，占了高達75%之譜。

你我赴日旅行之際，無論身處都會、田舍、車廂、旅宿等空間，耳邊總能聽見各種熟悉或陌生的語言，較之百年前，更顯眾聲喧嘩。來自世界各地的訪日客群，可能是套裝團旅的成員，或相約自助的親友，或為獨行的背包客。

日本境內各類交通工具(鐵道、租車、單車、渡輪等)，發行目不暇給的交通票券，希望賦予來日旅人不同的移動體驗；在地的消費，想爆吃爆買，無妨，但簡約旅行亦可；想看高樓展望、歷史名勝、世界遺產、博物館群、影視聖地巡禮，甚至人跡稀少的天涯海角，任君選擇。

這些是你我皆曾，也是目前正在參與其中的日旅風景。

日光、箱根、輕井澤與湘南海岸，不是一天造成的

一百多年來，漸形多元複雜的日旅人群，帶著互異的旅行視線，持續潛移默化的形構，也改變了日本的旅遊空間、設施。

早期來日的歐美人士，多苦於關東地區的夏季均溫高於母國的酷熱，遂在日本尋覓避暑的樂土，日光、箱根、輕井澤漸有外人前往賃屋避暑。英國駐日公使巴夏禮，是最早到日光避暑的外國人之一。

1870年，巴夏禮偕妻前往日光旅行，到了1873年，由金谷善一郎主持的「金谷カテッジイン(KANAYA Cottage Inn)」在日光開業，專門接待來日光旅遊的歐美籍外國人。日後伴隨鐵道延伸的便捷，外人蜂擁來此避暑或度假，國際級的西式飯店，與政商要人的別墅陸續進駐，此後日光逐漸從德川將軍長眠之所，政治與宗教的聖地，蛻變成為今日的旅遊勝地。

井上雄彥的經典漫畫「灌籃高手」，櫻木與晴子相遇的名場面，讓江之電沿線的鎌倉高校平交道，總是有絡繹不絕的遊客朝聖，造成當地的觀光公害。而電車所經，現今是衝浪與戀人聖地的湘南海岸，最早也是來日外國人在周邊從事海水浴，與鐵道開通的便利性，所逐漸形塑而成為現今的遊憩空間。

英國外交官薩道義，是早期的日旅達人，也出版過旅遊書

旅遊達人以自身的日旅經驗，與收集整理日本各地的食衣住行資訊，編著的「旅遊書」，是你我並不陌生的文本。

日本開國之後，由外國人所編寫，以英語系的訪日外人為TA的旅遊指南文本也陸續出版。從最初的《橫濱案內》（The Yokohama Guide）、《東京案內》(The Tokio Guide)，到了1880年代則出版了包含日本各區，且多達數百頁的英文版旅遊手冊(Handbook)。

英國駐日公使薩道義(Sir Ernest Mason Satow)，堪稱19世紀英語界的日旅達人。他以外交官的身分，與數十回因公務從南到北奔走日本的經驗，編寫了由英國大手商社John Murray所出版的暢銷指南《給旅行者的日本中部北部手冊》(A Handbook for Travellers Central and Northern Japan)，也就是內田宗治書中提及的《明治日本旅行案內》)。

薩道義編寫的日本旅行指引，所介紹的地域，北至札幌、小樽、函館與千島群島，南至福岡、長崎、熊本、鹿兒島等九州各地，可以說幾乎涵蓋了當時的日本列島。不過，身負外交任務，考察日本國情為目的所編寫的指引文本，在西方現代意義的旅遊業，尚未導入日本的背景下，並未具備太多觀光旅遊的質素。

對日本而言是毒藥，對外國人而言卻是蜜糖

世紀之交，日本開始借鏡歐美的觀光業，思索作為一個現代國家，應該怎麼發展觀光，吸引外國人來日旅遊，成立觀光推進機構，布局帝國圈/控制圈各地的觀光政策。

1914年，日本鐵道院發行了英文版日旅指南書《公認東亞案內》(An Official Guide to Eastern Asia)。而由美國人Thomas Philip Terry，在日方的協力下，亦於同年出版了名為《Terry’s Japanese Empire including Korea and Formosa》的日旅指南，即內田書中所提到的《テリーの日本帝國案內》。

兩部同時期問世的英文日旅指南，聚焦於同類型的TA，向訪日外國人介紹帝國日本的旅遊景點與魅力。重點在於，鐵道院的版本，是在「想被看見/想給你看見」的預設下所編寫，當然要端出自己認為有面子，值得介紹外國人造訪的旅遊景點；而Terry的版本，則是基於「想看見」的意圖，文本中往往會對自己認為的亮點，但對日本人來說則否，或對日方而言根本就不太光彩的事物多有介紹。

像曾經是東京著名的紅燈區吉原，就不會作為自慢的觀光景點，在鐵道院版的指南上出現；不過吉原卻是Terry版日旅指南中的推薦旅遊地。日本人眼中的毒藥，可能是訪日外客眼中的蜜糖。

因為「不能只有我看到」才帶來的「發現」

日本人推日旅，外國人玩日旅，兩者對於甚麼是必看必玩必吃必買，百年來迄今，都持續存在著差異。觀光旅遊(Tourism)是作為一種「設定/安排好某些事物讓遊客觀看」的產業，而人們往往帶著「看見」或「發現」之眼，來從事旅行或旅遊，因為差異，而有誤解，卻也帶來了「再發現」的可能。

許多原本在日本人眼中，日常不過的地方與風景，卻對外人來說，有極為吸睛的特色而被重新發現，像是京都以千鳥居著名，遊客如織的伏見稻荷大社，最早就是在薩道義的《明治日本旅行案內》中詳細介紹而被外人所認識，如今的千鳥居，與清水舞台一樣，無論對日本國內外遊客的來說，都是會自然浮現的京都意象之一。

百年來，因外人的涉足、觀看與發現，許多地域從原本的神聖空間、秘境，或無名之地，發展為我們今日所熟知的觀光勝地，或熱門的地景。通過外國旅人的日旅體驗與視線，讓日本照見了自己身處日常，難以且未曾覺察的風景或魅力。

從外國人的日旅史，展望觀光業的未來，卻遇上始料未及的新冠疫情

而作者在本書的尾聲，對東日本震災的次年，訪日遊客創下史上新高，此後逐年爆炸式的增長，隨之衍生過度觀光、恐怖攻擊與疾疫傳播(主要指SARS、新型流感、MERS)等隱憂，對旅遊業的風險，提出自身的觀察。

不過，隨著2020年新冠疫情的全球大流行，病毒株的擴散、變異，讓各國逐步限縮邊境的管制，日本也身陷新冠蔓延的泥沼，延辦了東奧，也閉鎖觀光客的入境，直到去年10月解禁。

全世界經歷了一場必須封鎖國界的新冠疫情風暴，旅遊業在兩三年間，頓時陷入真空狀態，以及後疫情時代的重整、復甦對策，這恐怕是作者出版這本書的當時，難以歷史的後見之明，所能預想到的現象。